Развитие английского костюма в период эпохи Возрождения
СОДЕРЖАНИЕ: Рассмотрение направлений развития английского костюма в период эпохи Возрождения. Особенности мужского и женского костюмов, их отделка и пропорции, формы и характерные детали, иностранные объекты для подражания, появление крайних контрастов в костюме.Содержание
Введение
1. Английский мужской костюм эпохи Возрождения
2. Английский женский костюм эпохи Возрождения
Заключение
Приложения
Введение
Англия вышла из Столетней войны экономически менее пострадавшей, чем Франция, но с более ослабленной королевской властью. И вторая половина XV столетия стала для Англии периодом жестокой и сложной борьбы за объединение государства. Однако в это же время интенсивно развивается промышленность Англии, способствующая росту экономики страны, что, в свою очередь, создает чудовищные контрасты в области прав, материального состояния и положения людей.
В эпоху Возрождения все виды искусства достигают небывалого расцвета. Символами культуры Возрождения могут быть имена да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Художественными увлечениями были охвачены все слои общества.
Именно поэтому наряду с великолепными художественными, скульптурными, архитектурными произведениями эпоха Возрождения прославилась и предметами прикладного искусства – великолепными коврами, тончайшим венецианским стеклом, ювелирным искусством, великолепными одеяниями знати и пр.
В XVI века влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.
Цель работы – изучение направления развития английского костюма в период эпохи Возрождения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- изучить особенности английского мужского костюма эпохи Возрождения;
- изучить особенности английского женского костюма эпохи Возрождения.
Как теоретической так и практической основой данной работы послужило прекрасное издание Мерцаловой М.Н. «Костюм разных времен и народов» (том 1). Именно в этом издании наиболее подробно приводится описание английского костюма эпохи Возрождения, а так же приводится множество иллюстраций и гравюр, наглядно демонстрирующие образцы одежды того времени, модные тенденции того времени.
Структурно работа представлена введением, двумя главами, заключением, списком используемых источников, приложением.
1. Английский мужской костюм эпохи возрождения
В конце XV века в Англии еще сохраняется типично средневековый костюм (Приложение 1). В этот период острых социальных конфликтов итальянские влияния почти не ощущаются.
Сверх рубашки англичане носили «дублет» — узкую короткую (до пояса) куртку с узкими длинными рукавами, подобную французскому жипону. Молодые люди часто ограничивались дублетом или носили сверху широкую накидку, отделанную мехом, а также цветной тканью. Узкие, обтягивающие ноги штаны, подобные трико, имели пристегивающийся крупный клапан — «куд-пийс», известный во Франции как брагетт. В отличие от французов, англичане носили сверху короткие чулки «бут-хоуз», которые затем было принято украшать вышивкой. Пожилые люди продолжали носить длинную верхнюю одежду. Неизменно длинными оставались одежды ученых, судей, адвокатов, государственных служащих.
Так, на одном из набросков Гольбейна Младшего, изображавшем английского горожанина (иллюстрация 1), мы видим, что у мужчины сверх джеркина до колен надета широкая мантия с широчайшими рукавами, откинутыми на плечи. Такая верхняя одежда не являлась обычной даже для богатого горожанина. Ее покрой, форма позволяют нам предположить, что данное лицо одето в платье, присвоенное какой-либо городской выборной должности.
Иллюстрация 1.
Костюм горожанина не имеет какой-либо отделки, кроме гладких, иногда крупных круглых пуговиц,— такая скромность была характерна для определенных кругов буржуазии в период, известный в истории как период накопления.
Однако в пропорциях и этого костюма уже видно влияние Италии. В то время моралисты упрекали своих современников в пристрастии ко всем иностранным новинкам. Особенно доставалось тем, кто, как обезьяны, подражал в костюме то немцам, то французам, то итальянцам.
Действительно, в период 1615—1620 годов в английском костюме появились многие характерные немецкие детали: широкие пышные рукава, громадные отложные воротники, всю одежду стали украшать большим количеством разрезов. Немецкое влияние, связанное, возможно, с притоком эмигрантов в период Крестьянской войны, было непродолжительным и отмечалось лишь среди дворянской и буржуазной верхушки[1] .
В 30—40-х годах объектами для подражания становятся итальянские и французские костюмы. Но, подобно другим народам Европы, англичане видоизменяют их по-своему, что придает внешнему облику британцев национальный колорит. Рубашки из полотна белого, кремового или шафранного цветов теперь делают двух видов — со стоячим прямым воротником, покрытым вышивкой (под дублет и джеркин с удлиненным вырезом, Приложение 2), и без воротника, при этом широкий вырез горловины украшают узким рюшем.
Такую рубашку носили с дублетом, у которого также было каре, и с джеркином, широко открывавшим перед дублета. Дублет украшали вышивкой, разрезами, скрепленными маленькими ювелирными розетками с цветными камнями. К проймам дублета с помощью петелек и шнурка присоединяли рукава, обычно из той же ткани, что и джеркин. Сверх дублета надевали джеркин, покрой которого имел несколько вариантов. Парадный джеркин придворных теперь имел довольно узкий лиф, но если учесть, что дублет всегда делали на плотной или стеганой подкладке, то станет ясно, что фигура в таком джеркине казалась достаточно солидной.
От талии шла широкая баска, иногда подобная юбке в складку (Приложение 2) — она называлась «безис», или распашная, более короткая, расширенная книзу.
Как и у французов, у англичан узкие штаны (шоссы) в XVI веке были заменены двумя частями—верхняя, соответствующая французским о-де-шосс, называлась «аппа-стокс», и нижняя (у французов ба-де-шосс) — «незер-стокс». Аппа-стокс были узкие, выше колен или широкие, собранные внизу на шнур (Приложение 2). Их длину можно было регулировать в зависимости от вкуса, желания владельца и обычая, царившего в данный момент в данной среде. Несмотря на ширину, аппа-стокс имели куд-пийс.
Верхней парадной одеждой, в которой Ганс Гольбейн Младший изобразил Генриха VIII, был короткий гаун (ил. 2). Гаун имел разные варианты: совсем без рукавов, но с большими проймами, с короткими или длинными, но откидными рукавами. Гаун делали из самой дорогой ткани, часто на меховой подкладке, с большим меховым или изготовленным из контрастной по цвету или фактуре ткани воротником.
Иллюстрация 2.
Английским родоначальником короткого гауна можно считать накидку конца XV века.
В первой четверти XVI века средневековые шляпы были вытеснены беретами. В 40-х годах они имели небольшие поля (Приложение 2), слегка спущенные с правой стороны, а с левой—пышное страусовое перо, прикрепленное пряжкой ювелирной работы.
В первой половине XVI века незер-стокс делали из ткани — их кроили преимущественно из сукна по так называемой «косой нитке». Обувь продолжала быть мягкой, но имела, как и в других европейских странах, широкие квадратные носки («утиный нос»).
Изменения в мужском костюме происходят в конце 40-х—начале 50-х годов. Причиной этому послужило не столько распространение испанских мод во всей Европе, сколько выход замуж королевы Марии Тюдор за испанского короля Филиппа II. Чопорные надменные испанцы, приехавшие вместе с Филиппом II, вызвали противоречивую реакцию среди придворной английской знати. Сначала чужие обычаи и костюм казались странными, нелепыми, над ними смеялись, как это свойственно людям, затем у некоторых возникло желание подражать иностранцам. Кроме того, в привезенных с континента новостях утверждалось, что испанский костюм в настоящее время является образцом для всех светских людей. И, несмотря на вражду между приближенными Филиппа II и придворными королевы, «обезьянничанье» англичан, страх «отстать от моды» заставили их подражать ненавистным католикам — испанцам.
Филипп II недолго был мужем Марии Тюдор, ее царствование длилось всего лишь пять лет, но испанский костюм, видоизменяемый англичанами по своему вкусу, бытовал до начала XVII века.
Сначала влияние испанцев сказалось в появлении жесткой прокладки в джеркине и рюша по краю стоячего воротника, затем стали носить небольшие фрезы, называвшиеся в Англии «раф». В 60-х годах одна предприимчивая женщина из Фландрии, вынужденная покинуть родину, поселилась в Лондоне и, зная способ делать рафы жесткими, за хорошую плату стала обучать английских леди искусству крахмалить воротники. Успех этого предприятия превзошел ожидания фламандки. Она изобретает цветные крахмалы — и в Англии начинают носить голубые, желтые, шафранные рафы. После того, как англичане узнали свойства крахмала, величина рафов начинает неуклонно расти и достигает к концу столетия 30 см. Вместе с тем уменьшаются объемы и изменяются пропорции главных частей костюма и их покрой[2] .
Дублет превращается в верхнюю одежду, его делают с рукавами и небольшой баской, и он заменяет джеркин. Джеркин же становится парадной верхней одеждой. Он существует в двух главных вариантах: полудлинный с откидными рукавами и короткий с рукавами в виде окорока.
Однотипные аппа-стокс первой половины XVI века заменяются различными вариантами штанов, фасоны которых заимствованы у разных народов. Прежде всего, нужно отметить, что появление вязаных чулок повлекло за собою удлинение аппа-стокс. Однако переход к штанам до колен, называвшимся в Англии «бричз», произошел не сразу. Привычка к установившемуся силуэту мужского костюма с грузным верхом и широкими бедрами была еще достаточно велика, поэтому на протяжении 70—90-х годов существовали аппа-стокс из двух частей. Верхняя короткая часть, туго набитая волосом, называлась «транк-хоус», ее покрой имел несколько вариантов. Знатные англичане, особенно молодые, увлекались «венецианскими» бричзами, что вызывало возмущение у моралистов, ибо эти штаны придавали мужской фигуре явное сходство с женской.
Сверх дублета теперь чаще всего носили небольшой плащ, заимствованный у испанцев, который англичане называли «мендилайен». Военные же предпочитали плащ с капюшоном.
Известно, что Англия в XVI веке стала мировым центром производства шерстяных тканей, особенно сукон высокого качества. Их окрашивали в красный цвет различных оттенков, а также красновато-коричневый, черный, зеленый, синий и другие цвета. Эти материи не только вывозились на континент в различные страны, вплоть до Руси, но из них делали одежду и сами англичане. Однако дороже сукна в Англии ценились привозные шелковые ткани из Венеции, Генуи, Франции.
Часто одежду делали из тканей разных цветов и рисунков, но стремились как-то объединить их. Так, например, транк-хоус и мендилайен делали из одной ткани, но дублет (если он имел свисающий сильно выпуклый перед, то назывался «пескоут-белли») и аппа-стокс—из разных.
В 70-х годах дублеты и венецианские бричзы украшали мелкими разрезами различных рисунков (иллюстрация 3), между разрезами иногда нашивали узкий галун. К 90-м годам эта мода почти исчезла[3] .
Иллюстрация 3
Длинные гаун, довольно широко распространенные еще в первой половине XVI века, теперь остаются лишь как специальная одежда: официальные платья должностных или выборных лиц, орденские костюмы, парламентское платье лордов, траурная одежда (ил. 3) и одежда духовенства.
Купечество также сохраняло длинную одежду, но в 80-е годы она заметно изменилась, стала больше походить на польский жупан, чем на английский купеческий гаун начала века[4] .
Изменение силуэта костюма повлекло и изменение головных уборов. Вместе с испанскими модами в Англии появились испанские шляпы, которые англичане делают еще более высокими или же создают свои собственные варианты, но бареты начала XVI века сохраняются, как часть официального костюма.
Роскошь и нищета, царившие в Англии XVI века, способствовали появлению крайних контрастов в костюме. Но, к сожалению, изображение нищеты английского народа не привлекало внимание художников. Только лишь по отдельным рисункам и гравюрам мы можем судить о костюме крестьян Англии.
Крестьянская одежда настолько медленно изменялась, что в XVIII веке Гейнсборо изобразил старика-крестьянина в средневековых разъемных штанах (Гейнсборо. Старик крестьянин. 1760-е годы).
В среде горожан, имевших некоторый достаток, возникало стремление подражать богачам. Эта разорительная прихоть осуждалась старшим поколением, а в первую половину века и правительством. Время от времени оно издавало указы о запрещении носить одежду, не соответствующую имущественному состоянию и социальному положению. Но в царствование королевы Елизаветы (1558—1603 годы) эти указы не повторялись ив 1581 году Гаспар Рутц изобразил молодого горожанина в костюме, явно сложившемся под влиянием испанских мод (Приложение 3).
В конце царствования Елизаветы и некоторое время после ее смерти английский мужской костюм все еще сохраняет старые каркасные формы, но уже в 10-х годах XVII века в нем появляются черты нового пластического решения, которые лягут в основу костюма 20—40-х годов[5] .
2. Английский женский костюм эпохи возрождения
Влияние Фландрии и Франции было заметно в английском женском костюме конца XV века (Приложение 1). Однако англичанки сумели придать ему черты своеобразия, сыгравшие определенную роль в становлении их внешнего облика в 20—40-х годах XVI века.
Прежде всего, лиф котт и платья теперь держится на жестком корсете из кожи, который надевают сверх рубашки. Рубашку для торжественного наряда шьют с открытым воротом, потому что скромный воротник платья теперь чаще всего заменяют вырезом каре (иллюстрация 4). Рукава платья гауна фактически состоят из двух частей: собственно рукава (до локтя) и громадные воронкообразные манжеты, подбитые парчой или золотой сеткой. Их соединяли с рукавом шнуровкой, чтобы иметь возможность менять. Нижнюю часть таких манжет, подложенную под вышивкой проклеенным полотном, отгибали наверх, и она была самой нарядной деталью женского костюма.
Иллюстрация 4.
Гаун английских леди существовал в двух вариантах: с круглой юбкой и с распашной. Полы распашной юбки были скошены и образовывали спереди вырез в форме вытянутого треугольника, что позволяло видеть юбку котт. Таким образом, сохранялась сложившаяся в эпоху позднего средневековья система женского костюма, обязательно состоявшего из трех или четырех одежд, надеваемых одновременно. Но в эпоху Возрождения все значительно упрощается.
Если лиф котт не виден через шнуровку или разрез платья, то его делали из грубого полотна, рукава в той части, где они были видны — из дорогой ткани; при круглой юбке котт только внизу обшивали полосой подобной материи, а при распашной— уже полностью делали из той же ткани, что и рукава котт. Такие комбинации возникли по двум причинам: из соображений экономии (каждый кусочек привозной ткани стоил дорого) и из желания сделать фигуру более стройной, а следовательно, и более красивой. Гаун и котт всегда делали из разных тканей. Если гаун был из одноцветной материи, то котт — из ткани с рисунком. При этом чаще всего стремились создать тональную объединен-ность гауна и котт, разумеется существовали и контрастные сочетания.
От пояса из металлических и чеканных резных пластинок с цветными камнями спереди спускался один конец, законченный крупной подвеской ювелирной работы. Как и в других европейских странах, в Англии этот конец имитировал четки, которые женщины в эпоху средневековья носили на поясе. Ожерелья, колье и другие драгоценности украшали шею и корсаж платья.
В покрое юбки гауна 20—40-х годов сохраняется если не треугольная вставка конца XV века, то группа складок, создававшая характерную линию, присущую в это время только женскому английскому костюму.
Головной убор становится более сложным. Между тем, каким он был в конце XV века и каким стал в 20—40-х годах, существовали еще промежуточные формы. Основой женского головного убора этого периода был каркас.
Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний — все делает английский женский костюм того времени явлением большого искусства. В этом костюме уже ясно ощутимы национальные основы эстетических требований к внешнему облику женщин, получившие в XVII и XVIII веках дальнейшее развитие.
В период царствования Марии Тюдор (1553—1558), страстно приверженной старине, костюм изменяется сравнительно мало, но все же в него был внесен ряд нововведений. К жесткому каркасу прибавляют испанский каркас для юбки, правда, более легкий и менее широкий. Лиф гауна остается почти без изменений, но его делают совсем закрытым, с небольшим стояче-отложным воротником, или же по французско-испанскому образцу, его широкое декольте закрывают богато декорированной вставкой[6] .
В 50-х годах появляется головной убор в виде маленькой серповидной наколки «френч-хууд» и к нему прикрепляют традиционную черную вуаль. Хотя френч-хууд в XVI веке носили многие англичанки, так же как и француженки, у которых он был заимствован, но в XIX веке, благодаря успехам романов Вальтера Скотта он стал ассоциироваться с обликом Марии Стюарт и вошел в литературу под ее именем.
Увлечение испанскими модами начинается в 60—70-х годах. Отход от установившегося и долго существовавшего классического костюма первой половины XVI века принес неожиданные результаты. Сдержанность и чувство меры, характерные для классического костюма, сменяются таким преувеличением всех форм и деталей, что в результате возникает пародия на испанские образцы. Правда, такая экстравагантность существовала лишь в придворной среде и современник елизаветинской эпохи Гаспар Рутц изобразил знатную даму в костюме, весьма близком к испанскому, но более мягком и с длинными декоративными рукавами (Приложение 3).
Как и мужчины, женщины в это время увлекаются рафами громадных размеров. Умение крахмалить и плоить рафы принесло свои плоды. Англичанки соперничали между собою в изобретении различных рисунков плойки — то мелкой, то крупной, то в один ряд, то в два или три, увлекались разноцветными рафами нежных оттенков.
В повседневных платьях этого времени (80-е годы) забавно сочетаются испанские и английские элементы— высокие шляпы с перьями почти мужского фасона, низкое декольте, заложенное тонкой прозрачной тканью, рафы, закрывающие шею, иногда в сочетании с меховым воротником шалью. Нагромождение всевозможных деталей — несколько воротников, двойные рукава, разнообразная отделка на лифе—лишает костюм композиционной ясности и указывает на то, что понятие красивой одежды было связано с обилием материальных ценностей в ней.
После многолетних, настороженных, почти враждебных отношений с Францией из-за политического соперничества, получившего романтическую окраску борьбы, связанной с именем Марии Стюарт, наступает период заметного интереса ко всему французскому. Трагическая смерть королевы Шотландии (1587 год) облегчает возможность нормализации отношений между Англией и Францией. Общение между этими странами становится более интенсивным, и наступает период увлечения французским изобретением — вертюгалями. Эти широкие плоские каркасы для юбки в Англии называют «фарзингейл», и на их основе теперь строится платье, весьма далекое от французского образца по силуэту и пропорциям.
Костюм знатных английских леди, не принадлежащих к придворному кругу, судя по гравюре Хофнагеля (Приложение 4), формировался под влиянием многих иностранных образцов. При этом детали, завезенные из одной страны, с наивной самоуверенностью соединялись с другими без учета их возможной совместимости. И на платье вдруг появлялось три воротника, никак не связанные между собою (левая фигура): вставка корсажа лифа украшена шалевым воротником, выше виден отложной воротник котт, а шею окружает раф. Испанская шляпа ток превратилась в такую высокую, что стала похожей на банку для теста. Этот перегруженный ненужными деталями костюм контрастирует с другим, более цельным, в котором элементы 40-х годов остались неизменными и в 80-х.
Еще более перегруженный деталями костюм носили представители некоторых слоев буржуазии. Жены богатых коммерсантов начинают отделывать мехом даже корсаж платья, что в сочетании с другими многочисленными отделками делает фигуру до талии совершенно бесформенной. По обычаю первой половины XVI века, верхняя юбка короче юбки котт.
Прежде всего, изменяется лиф — его делают длинным, с узким длинным шнипом, линию талии снижают до уровня середины бедра, фарзингейл располагают наклонно.
Увеличение длины шнипа возникло потому, что сильно расширенного плоского фарзингейла спереди не было. Такой длинный шнип изменял пропорции костюма и делал фигуру уродливой, патологически коротконогой. Плоеный воротник обрамляет боковые стороны и спинку очень низкого декольте, обнажавшего грудь. Сверх юбки, по форме фарзингейла, делают или буф или баску, заложенную крупными складками.
Впервые этот костюм, похожий на карикатуру на французский образец, был сделан для королевы Елизаветы. Через несколько лет после ее смерти (1603 год) костюм такого странного силуэта, превращавший стройную фигуру в безобразную, уже никто не носит. Его сменяет совсем новый, существовавший только в Англии в течение короткого времени костюм, в построении которого уже видно самостоятельное английское образное решение.
На протяжении XVI века заметно изменялся и костюм так называемых средних слоев населения. К одному из наиболее ранних свидетельств современников относится зарисовка Гольбейном Младшим английской горожанки (иллюстрация 5).
В силуэте ее скромного платья с белым воротником сохранены черты средневекового костюма — лиф облегает, но не стягивает фигуру, которая почти полностью сохраняет готическую кривую, подчеркнутую положением пояса.
Иллюстрация 6.
Лиф платья и рукава отделаны бархатом, согласно королевским указам, разрешавшим женам лиц незнатного происхождения использовать бархат в одежде лишь в качестве отделки. Форма же белого «койфа»—головного убора — была одинаковой у леди и у простых горожанок, только у первых он дополнялся каркасом, вышивкой и т. д., и они носили черную вуаль, а вторые — белую.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что во второй половине XVI века в одежде горожанок не остается и следов от средневекового костюма. Жены купцов и ремесленников постепенно начинают подражать дворянскому костюму и в 80-х годах уже стягивают фигуру жестким корсажем. Но, несмотря на увлечение крахмаленными рафами и плотными нижними юбками, подражавшими испанским вердугос, в костюме горожанок сохраняется чувство меры, утраченное в среде дворянства и крупного купечества. Мало изменяется лишь головной убор, но белую вуаль, так украшавшую лица англичанок, теперь уже перестали носить. В повседневной жизни горожанки всегда надевали фартук, предохранявший одежду во время домашних работ[7] .
Заключение
В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и джеркина - верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна. Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником. Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны (незер-стокс), которые шились из ткани, и короткие верхние (аппа-стокс). Парадной мужской верхней одеждой был гауно - длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки - появление в джеркине жесткой прокладки и испанского воротника. У дублета появились баска и узкие рукава с крылышками у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали мендилайен - небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. В Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки. Верхние штаны - аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли бричз - свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века - кружевами. Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.
Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье женщины носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун - из однотонной материи, а котт - из узорчатой.
Следует особенно отметить, что женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении. С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В моду входят плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов - голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.
Список использумых источников
1. Бердник. История костюма. – Ростов-на-Дону, 1993. – 450 с.
2. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.- 690 с.
3. Зарецкая Д.М. Эпоха Возрождения – культурное наследие. – М.: Знание. – 2000. – 230 с.
4. Дудникова Г.П. История костюма. – Ростов -на- Дону: Феникс, 2003. – 450 с.
5. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага. 1987. – 1100 с.
6. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. – 530 с.
Приложение 1
Неизвестный художник. Миниатюра из манускрипта «Поэма о герцоге Шарле Орлеанском». 1495-1500.
Приложение 2
Гвилим Стрейтер. Дворянин в красном. 1548.
Приложение 3
Гаспар Рутц. Костюмы Елизаветинского времени. 1581.
Приложение 4
Неизвестный художник. Буржуазка и служанка. XVI век.
[1] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 420.
[2] Зарецкая Д.М. Эпоха Возрождения – культурное наследие. – М.: Знание. – 2000. С. 89.
[3] Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.С. 450.
[4] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 426.
[5] Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Новая эра. - 1997.С. 456.
[6] Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага. 1987. С. 211.
[7] Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том I. – М.: Академия моды. – 1993. С. 479.